Цистерна Филоксена — забытый подземный дворец на 224 колоннах в сердце Стамбула

Под мостовыми Султанахмета, в двух шагах от суеты вокруг Голубой мечети, скрыт один из самых удивительных памятников византийского Константинополя — Цистерна Филоксена, или Бинбирдирек (Binbirdirek Sarnıcı), «тысяча и одна колонна». Это второе по величине подземное водохранилище Стамбула после знаменитой Цистерны Базилики, и именно сюда стоит спуститься, чтобы увидеть Византию без толп. Цистерна Филоксена расположена между древним форумом Константина и Ипподромом Константинополя, в районе Fatih, по адресу İmran Öktem Sokak 4. Её 224 мраморные колонны высотой по 14–15 метров, собранные из двух стволов и перехваченные мраморными кольцами, тянутся ровными рядами сквозь полумрак, а сводчатые кирпичные потолки создают ощущение затопленной базилики без стен.

История и происхождение Цистерна Филоксена

История этого водохранилища уходит в IV век, в эпоху первых византийских императоров. Согласно античным источникам, цистерну начал строить сенатор римского происхождения по имени Филоксен — возможно, ещё при Константине I, основателе Константинополя. Русская традиция передаёт легенду, что работы, возможно, велись под городским дворцом, который часто отождествляют с дворцом Антиоха. Турецкие источники относят возведение к IV веку, во времена Константина Великого, и сохраняют имя Филоксена как ответственного за проект.

Настоящая судьба цистерны круто меняется в V веке. В 475 году страшный пожар полностью уничтожил расположенный сверху дворец Лавса — одну из величайших резиденций ранней Византии. После этой катастрофы император Юстиниан I в 528 году (по русским данным) или в VI веке (по английским) провёл масштабное восстановление подземного резервуара. Именно в юстиниановскую эпоху Цистерна Филоксена обрела тот облик, к которому мы прикасаемся и сегодня.

До середины XII века водохранилище питал главный акведук города — акведук Валента. Когда он перестал справляться, цистерну стали заполнять из накопительной цистерны Перы и просто дождевой водой. Всё изменилось в 1453 году. После османского завоевания Константинополя подземный резервуар оказался никому не нужен: османы предпочитали проточные источники и стоячую воду цистерн пить не любили. Бинбирдирек постепенно опустел и был буквально забыт на два столетия.

Второе рождение произошло в XVII веке, во время строительства дворца Фазли-паши: рабочие случайно наткнулись на свод гигантского подземного зала. К тому же времени относится мрачная легенда о женщине по имени Джевахирли Ханым Султан, которая якобы заманивала к себе мужчин, убивала их и сбрасывала тела в цистерну. Американский писатель Марк Твен в путевых заметках 1860 года упоминает, что в Бинбирдирек разместились шёлковые мастерские, а турецкие источники добавляют, что уже с XVI века цистерна служила ремесленной атольей.

Дальнейшая судьба резервуара сложилась печально: в его сводах постепенно образовались отверстия, куда местные жители сбрасывали мусор. Дыры расширялись, зал зарастал хламом, и к XX веку казалось, что византийский памятник окончательно потерян. Перелом случился только в самом начале 2000-х: в ходе большой расчистки 2002 года из цистерны вывезли более 7 тысяч грузовиков мусора — только после этого 224 колонны снова увидели свет. Тогда же был устроен современный вход и короткая галерея, соединяющая зал с улицей. Русский византинист С. А. Иванов в своём путеводителе «В поисках Константинополя» (2011) подробно разбирает эту историю и напоминает, что подземный Стамбул до сих пор хранит десятки подобных цистерн, о которых мы едва начинаем узнавать.

Архитектура и что посмотреть

Цистерна Филоксена — это не просто резервуар, а полноценное архитектурное произведение. Её площадь составляет 3640 квадратных метров (по турецким данным — 3584 м²), размеры зала — 64 на 56,4 метра, а ёмкость достигала 40 000 кубометров воды. Это сопоставимо с объёмом большого современного плавательного комплекса, только целиком скрытого под землёй.

Гипостильный зал и двойные колонны

Главное пространство цистерны — гипостильный зал, где кирпичные своды опираются на 224 мраморные колонны, выстроенные в 16 рядов по 14 штук в каждом. Высота колонн колеблется между 14 и 15 метрами, и это редчайшая для подземных сооружений величина. Особенность, которая сразу бросается в глаза: каждая колонна собрана из двух стволов, поставленных один на другой и скреплённых мраморным кольцом посередине. Такое решение позволило использовать более короткие заготовки и одновременно получить внушительную высоту свода. Турецкие источники отмечают, что из 224 оригинальных колонн до наших дней дошло 212.

Мрамор Проконнесоса и капители

Материал для колонн добывался на близлежащем острове Мармара, древнем Проконнесосе, — знаменитой византийской каменоломне, снабжавшей мрамором почти всю столицу. Капители лишены орнамента и выполнены в форме усечённой пирамиды, что подчёркивает функциональный, а не декоративный характер помещения. На стволах и капителях сохранились короткие надписи греческими буквами: по одной версии — это личные знаки каменотёсов и бригадиров артелей, по другой — масонские метки. Эти еле заметные буквы превращают осмотр в своеобразный квест: приглядитесь к колоннам, и вы увидите «подписи» людей, работавших здесь полторы тысячи лет назад.

Утраченные ярусы и вырытый бассейн

Изначально резервуар имел три яруса, соединявшихся лестницами. Нижний, по-видимому, использовался для сброса ила и лишней воды — сегодня он недоступен. При современной реставрации дно не стали расчищать полностью, поэтому нижняя часть каждой колонны по-прежнему скрыта в слоях «исторического мусора». Чтобы гости всё же могли оценить подлинные пропорции, посередине зала вырыли небольшой бассейн с четырьмя полностью открытыми колоннами. Именно здесь, у этого чёрного прямоугольника воды, понимаешь настоящий масштаб сооружения. Бассейн, по сути, работает как археологический «разрез»: стоя рядом, можно буквально приложить взгляд к оригинальной римской высоте колонны и представить, как тысячу лет назад рабочие-сервисмены плавали на плоскодонках, проверяя уровень воды.

Современное пространство: кафе, концерты и выставки

Сегодняшний Бинбирдирек — это не только музей. После капитальной реставрации начала 2000-х годов и подключения входной галереи к улице цистерна стала многофункциональной площадкой. Под сводами работают небольшие сувенирные прилавки, кафе и выставочные зоны, здесь регулярно проходят художественные выставки, камерные концерты, банкеты и даже свадьбы. Такое «живое» использование памятника — привычная для Стамбула практика, но в случае Цистерны Филоксена оно особенно уместно: пустой зал звучит слишком тихо.

Интересные факты и легенды

• Название «Бинбирдирек» переводится с турецкого как «1001 колонна», хотя на самом деле их всего 224. Турецкий оборот «binbir» используется как устойчивое выражение «огромное множество» — примерно как русское «тысяча и один повод».
• Самая мрачная легенда связана с XVII веком: женщина по имени Джевахирли Ханым Султан якобы заманивала в свой дом над цистерной мужчин, убивала их и сбрасывала тела в подземный зал — именно поэтому Бинбирдирек долго обходили стороной.
• В 1826 году, во время «Благоприятного события» (разгрома корпуса янычар султаном Махмудом II), около 100 янычар, пытавшихся скрыться в цистерне, утонули в её водах — одна из самых трагических страниц истории этого места.
• Марк Твен, посетивший Стамбул в 1860 году, зафиксировал в своих путевых заметках, что в Бинбирдирек разместились мастерские по обработке шёлка — типичный случай, когда античная инженерия превращалась в ремесленный цех.
• При расчистке цистерны в 2002 году из неё вывезли более 7 тысяч грузовиков мусора, который веками сбрасывали сквозь дыры в сводах — редкий случай, когда археологический памятник буквально откапывают из бытовых отходов.
• Некоторые современные исследователи сомневаются в отождествлении Бинбирдирек с исторической Цистерной Филоксена — возможно, два памятника путают между собой на протяжении столетий.

Как добраться

Цистерна находится в самом сердце Султанахмета, в шаговой доступности от всех главных памятников старого города. Точный адрес — İmran Öktem Sokak 4, в двух минутах пешком к западу от Ипподрома и площади Султанахмет. Ориентируйтесь на Голубую мечеть: от её юго-западного угла до входа в Бинбирдирек ровно 250 метров по боковым улочкам.

Самый удобный транспорт — трамвай линии T1 до остановки Sultanahmet. Эта линия идёт от Кабаташа через Эминёню и Султанахмет, связывая цистерну со всеми ключевыми точками исторического Стамбула. От остановки до входа — 5–7 минут пешком. Из аэропорта Стамбула (IST) добирайтесь на метро M11 до Kağıthane, затем на M7 и трамвае T1 (общее время — около 1,5 часов). От аэропорта Сабиха Гёкчен (SAW) удобнее всего ехать автобусом Havabus до Таксима и далее пересаживаться на фуникулёр и трамвай.

Пешком Бинбирдирек легко совместить с другими маршрутами: от Цистерны Базилики — 5 минут, от Гранд-Базара — 10 минут, от музея Айя-Софии — 7 минут. Парковка в Султанахмете крайне ограничена, поэтому автомобиль оставляйте заранее или используйте такси.

Советы путешественнику

Планируйте на посещение 45–90 минут: этого хватит, чтобы спокойно пройти по периметру, рассмотреть колонны с греческими знаками, спуститься к вырытому бассейну в центре и, если повезёт, попасть на временную выставку. Лучшее время — утренние часы сразу после открытия и будние дни: в отличие от соседней Цистерны Базилики, здесь никогда нет очередей, и зал ощущается почти приватно.

Из практических мелочей: внутри прохладно круглый год (12–15 °C), поэтому даже в летнюю жару захватите тонкую куртку или платок. Освещение приглушённое, камеры смартфонов ведут себя капризно — включайте ночной режим или берите небольшой штатив, если хотите получить кадры без шума. Пол местами неровный и влажный, удобная обувь с нескользящей подошвой необязательна, но очень желательна. Для русскоязычного путешественника аудиогид, скорее всего, будет только на турецком и английском, но несколько распечатанных фактов из этой статьи заменят его с лихвой. С детьми сюда идти можно и нужно: масштаб зала впечатляет ребёнка сильнее любого учебника истории, а легенда о «1001 колонне» легко запоминается и в пять, и в десять лет.

Отлично работает комбинация трёх подземных объектов Султанахмета за один день: Цистерна Базилика — Цистерна Феодосия (Şerefiye Sarnıcı) — Бинбирдирек. Порядок лучше такой: начать с самой известной, продолжить средней по размеру Şerefiye и закончить именно здесь, в самой камерной. Актуальные часы работы и стоимость билетов рекомендую уточнять на официальном сайте перед визитом — в Стамбуле режимы работы музеев время от времени меняются. И последний совет: Цистерна Филоксена — место, где особенно работает правило «меньше спешки, больше тишины»: постойте пару минут возле одной из двойных колонн, прислушайтесь к отголоскам шагов под сводами, и вы поймёте, почему византийцы считали, что лучший памятник инженерной мысли — тот, который переживает сами империи.